那天我到师父家，看见门前地坪的阳光里，有一只硕大的竹篮盘，里面晾满了巴掌大一块的肉，有的肥瘦相间，有的净肥，有的净瘦，但都一律在阳光下闪着油亮的光泽，看那肉，似在米粉里打过滚。我有些好奇，就问师父；“这肉在日头里晒过也好吃么เ？”在我的常识里，肉放在日头里是会臭的。在一旁้的师父娘接口说；“今日就蒸一碗你吃，保证你会喜欢。”
这就是一方山水养一方人,一方人定一方俗,如果真的“环球同此凉热,”世界就不会这么多姿多彩了。
时间已经是中ณ午了，到下午一上班，餐厅经理一来，就必定会催促大家准备晚餐时要上的新菜。怎么办？我真是急得有些五内俱焚，连中午的菜，也炒得有些云雾缭绕。那是边炒菜边紧急思考晚上要推出的新菜，但是，直到再也没有单来，我的脑子里还是一片空白，没有一点头绪，想不到要做出怎样的菜来，才能让一干领导满意。
醴陵扣肉之魅力由此显现了出来。
这一时期的番薯皮，就像一个美丽多情且温柔端庄的新า娘，无论从哪方面来说，都深得人们的喜爱。
有一回在北京，因为吃不惯北方菜，半个ฐ多月未遇可口之物，人便打不起精神，整日都是懵懵懂懂。一日，在谭公家吃饭，他到楼下一餐馆叫了一份水晶肘子。吃之后觉得还可口，就不管三七二十一，筷子频频出击。特别是那块肘子皮，口感极好。到เ后来，这块皮只剩ທ下不到巴掌大了，我一筷子就挟到了自己้碗里。我不知道，这种皮也是谭公最喜之ใ物，只是他比我懂事得多，没有当场表示不满，而在过后两天，以开玩笑的方แ式讲了出来。我心里一怔，当场誓，说你谭公什么时候回醴陵，我一定亲手做一只裤蹄你呷，做不好就到เ其他地方去呷。
油到八分热时，把切成适当薄片的豆腐，一块块入锅，用筷子或锅铲翻边，但绝对不能用瓢去翻。如有带把的锅，最好手工簸锅。
犬即如此，人何以堪。此次车祸，我不就是被命运之ใ神冷不防打的一闷棍么？好得我的生命力顽强，蹬蹬腿又活了过来。
自己制作的焙挂脑壳皮虽然好吃，但毕竟要受季节的限制，唐人神公司也不会到处收购猪头皮，平时的挂脑怎么办呢？
上世纪七十年代末到八十年代末，整整十年时间，挂脑遭遇到เ了前所未有的尴尬和辉煌。尴尬的是，挂脑实在卖不出去，即使是死乞白赖或者是软磨硬泡，都没有人肯卖你的帐，许多的屠夫，就只有眼睁睁地看着挂脑แ在时间的消磨中慢慢地变臭，而有些屠夫，就干脆ะ自己拿回去吃，吃得一家老小怨声载道。
那时的屠夫，真恨不得猪儿不长脑袋。但花了钱进的猪，一只猪头也十几块钱，扔了又实在舍不得，就有屠夫灵机一动，把挂脑แ当肉卖。于是，挂脑不在整块地挂起来了，而是被破成了无数的小块，一斤ภ肉搭那ว么一两或五到八钱的，客户再怎么不愿意，也不会怎么เ太在意，如此一来，屠夫们心里可就乐开了花，本来是卖不出去的赔钱货，现在，却成倍地赚了回来，能不高兴吗？从此以后，屠夫们的案板上，再也看不到挂起来的挂脑。真的是祸兮福所倚，挂脑在这段时间里，又很是辉煌了一下。
但是，随着市场的不断被搞活，也随着人们生活水平的不断提高，到八十年代末，挂脑当肉卖的时代就一去不复返了，细心的屠夫们现，城里有人专门收购挂脑，且需求量日增，挂脑的大小肥瘦不论，来者不拒。毕竟，挂脑当肉卖给顾客，是要花一番口舌的，而现在有人专收挂脑，且价格上也不亏，何乐而不为呢？屠夫们苦尽甘来，又一次成了赢家。
收挂脑的是一些小商小贩，他们起早摸黑，争先恐后地到屠夫手里收来挂脑，就是为了把挂脑制成卤脑，再卖给城市居民，从中ณ赚取一些利润。
被制成卤脑的挂脑，很是行销了一段时间，城市居民对于吃卤脑，真的有点趋之若鹜。兴许是人们的生活水平提高了，不再拘束于只是吃肉，已๐经开始追求肉食的花样和口味的多样性，便宜而又实惠的卤挂脑肉开始走进人们的生活。卤挂脑肉拿回来，切成薄片，下锅用油稍微爆炒一下，再下鲜红椒，下盐，炒到出香味，再下大蒜叶或付菜，出锅前可蘸一点水。对于从没有吃过卤肉的醴陵人来说，这种口味，真的与以往吃过的肉有天壤之别。
然而，又一个十年一弹指，到九十年代末，卤挂脑แ肉不可避免地又成了昨日黄花，挂脑แ门前，门可罗雀车马稀。如果把卤挂脑肉比做一个ฐ男人，把人们的口味比做一个风姿绰约的女人，无论从哪方面讲，这个ฐ男人都是喜欢这个女人的，还会时时挖空心思想得到这个女人的青睐。但是，这个女人已经芳心不再，只不过时不时抛下一个媚眼，让这个男人神魂颠倒，但癞蛤蟆就是吃不到天鹅肉。
吃卤挂脑肉的人越来越少，有的屠夫，已经开始准备把猪脑แ壳再次高高地挂起来。
但是，如果与一个好时代有了艳遇，就一定会有好运走，日子就一定会幸福安康，就可以无忧无虑地生活着。
这不，不太走运的挂脑，与二十一世纪遭遇了，并且是一场感人至深，甜蜜至极的艳遇。因为，走进二十一世纪的人们，突然喜欢上了用挂脑肉做的削骨肉。而且，这种削骨肉是大众化的平民肉食，受众面广，更符合时下平民百姓的消费理念，既不油腻，又有肉食的鲜美和营养价值。
记得刚进入二十一世纪初的某年某月某日，有客自远方来，在某一餐馆就餐，我夸下海口，要在客人们面前露一手厨艺，展示一款他们从未吃过的美味佳肴。此前，我在餐馆厨房看见两ä块已经去皮的挂脑แ，便嘱厨师将挂脑แ炆烂，将肉撕下，并留แ汤备用，呆会让我来炒一样菜，厨师唯唯应诺不提。但是，酒过三巡ำ，菜上五味之ใ后，我却记不起我曾夸下的海口，直到大家酒足饭饱，边剔牙边打着饱嗝时，才有人提醒了我一句，我连忙一拍后脑แ，跑到เ厨房，三下五除二，不到十分钟，就端上来两ä大汤碗的削骨肉。肉是炆烂的挂脑肉，手撕出的，杂以剁碎的鲜红椒、切段的大蒜叶，掺以酽酽的原汁汤。那味，鲜香辣酥，那ว色，缤纷多姿，使得原本饱嗝连连的食客，食欲陡增，到最后，竟连汤都喝了个ฐ精光。如今，尚有同仁可以佐证这场美食的盛宴。
到如今，醴陵人吃挂脑做的削骨肉，又已经有好长一段日子了，寻常餐馆，快餐铺及百姓人家，均津津乐道，尚不能ม预料吃腻的日子，这又倒致屠夫手里的挂脑แ行销起来，自己้想做削骨肉吃，还得起早床。
其实，这场艳遇，有偶然性，也有其必然性。偶然性，是人们对美食的追求没有止境，在长期的追求过程中，必然会有灵感的一闪现。必然性是，自打有醴陵人以来，挂脑肉都是酒席宴上的假羊肉的真材料é，不过，那时还没有削骨肉的概念，只是做法大同小异罢了。
然而，在我看来，挂脑แ肉的这场艳遇，迟早要被噩梦惊醒。因为，为了获得一点点蝇头小利，主宰着厨师命运的老板们，连挂脑上那ว本应弃之ใ不能吃的淋巴๒结，也堂而皇之地混在挂脑肉里，让毫不知情的顾ุ客，喜滋滋地吃下肚去。
子曰性本善，但挂脑是无辜的，它为什么只能在宿命的圈子里轮回？